Яблоня настенька

Особенности выращивания

Рекомендуемым временем посадки сорта является май, после полного прогрева почвы. Перед тем как высадить саженец яблони, его проверяют на наличие поврежденных побегов и мертвых отростков корневой системы. Возраст саженца для посадки должен быть 1-2 года, иметь ровный ствол, а корневая система должна быть со множеством отростков, белого цвета на срезе. Саженец имеет хорошую приживаемость после посадки за счет хорошо развитой корневой системы.

Место выращивания должно быть хорошо освещено солнцем, но может быть допустимо небольшое затенение, хорошо защищенное от ветра и сквозняков. Растение будет хорошо себя чувствовать на плодородной, увлажненной почве. Если это суглинистая почва, то ее кислотность должна быть ближе к нейтральной. Перед посадкой грунт хорошо перекапывают, удаляя сорняки и растительность.

Крона дерева сильно разрастается, поэтому нужно учитывать расстояние между посадками, оно должно составлять 4 метра, а между рядами деревьев – 5 метров. Так как корневая система саженца очень мощная, посадочную лунку выкапывают диаметром 1 метр, глубиной – 70 см. На дно засыпают органические удобрения в виде перегноя и обильно поливают. Саженец помещают в лунку, аккуратно расправив корни по сторонам. В процессе засыпания саженца грунтом его слегка трясут, чтобы земля равномерно распределилась, не оставляя воздушного пространства между корневой системой

Важно запомнить, что корневая шейка саженца должна возвышаться над грунтом примерно на 6-7 см. После высадки саженец поливают двумя ведрами теплой воды

В первый год роста дерево обильно поливают и мульчируют компостом или навозом для сохранения влаги. Полив необходимо совершать 1-2 раза в неделю, так как растение влаголюбивое. После каждого полива грунт обязательно рыхлят.

А также в целях профилактики опрыскивают листву от вредителей.

Когда дерево начинает развиваться, его ветви очень сильно разрастаются, поэтому совершают обязательную формирующую обрезку кроны. Профилактическая обрезка заключается в удалении ветвей, которые выходят за пределы кроны и мешают проникновению солнечного света. А также ежесезонно проводят обрезку сухих, поврежденных и поломанных ветвей.

Уборка и хранение картофеля

В какое время убирать урожай

Как правило, к уборке урожая картофеля можно приступить после того, как ботва на кустиках станет желтой и засохнет. Как правило, уборку проводят спустя 70–100 суток после высадки клубней в открытый грунт. Чтобы точно быть уверенным в том, что картофель пора копать, следует извлечь из земли несколько кустиков, если корнеплоды будут созревшими, то можно приступать к уборке урожая. Помните, что уборку корнеплодов не следует откладывать на потом, так как если ботва полностью засохнет, а клубни после этого продолжительное время будут находиться в грунте, то их масса значительно уменьшиться, а также это негативно отразиться на их способности к хранению.

Опытные огородники советуют, по возможности за дней 15 до уборки урожая укоротить картофельную ботву до 10 сантиметров скосив ее. Затем следует собрать и уничтожить ее, так как в ней за сезон могут накопиться вредные насекомые, а также возбудители заболеваний. Уборку урожая следует проводить в солнечный сухой день. Для выкапывания кустов можно использовать мотоблок, вилы с тупыми стрелами либо лопату. Выкопанные корнеплоды рекомендуется на некоторое время оставить на поверхности участка, чтобы они смогли просохнуть. После этого их нужно собрать и ссыпать в мешки, которые убирают в затененное место (например, сухой сарай), там они пробудут 15 дней. В конце отведенного срока кожура на клубнях станет крепче и плотнее, а у зараженных корнеплодов успеют проявиться признаки заболевания. При этом следует учесть, что все это время картошка может находиться в мешках, но по возможности ее из них высыпают на пол (толщина слоя не должна быть более 0,5 м). Когда пройдет полмесяца, можно приступить к сортировке картофеля, при этом нужно убрать все поврежденные болезнью, а также травмированные клубни, а еще следует выбрать картофелины, относящиеся к тем сортам, которые не могут храниться продолжительное время. Затем картошку можно убрать в хранилище. Не забудьте отобрать посадочный материал для следующего сезона, его необходимо держать на хорошо освещенном месте до тех пор, пока у клубней не появиться зеленый оттенок. Затем семенной картофель так же закладывают в хранилище.

Для хранения таких корнеплодов рекомендуется использовать погреб либо подвал, главное, чтобы хранилище было прохладным, сухим, темным и имело хорошую вентиляцию. Также оно должно иметь защиту от дождей, а еще от морозов. Очень удобно применять решетчатые поддоны для хранения картофельных клубней. Из них рекомендуется сделать довольно вместительные закрома, в которые корнеплоды необходимо насыпать слоем не толще полуметра. Дно и стены у такого закрома будут решетчатыми, воздух сможет свободно поступать к картофелю. Для хранения также можно использовать маленькие ящики из дерева, предназначенные для яблок, которые следует устанавливать один на другой. Чтобы корнеплоды хранились лучше, их рекомендуется переложить рябиновой листвой. Лучшие условия хранения корнеплодов: влажность воздуха от 85 до 90 процентов, а температура ― от 2 до 3 градусов. Если в хранилище будет теплее, то ростки отрастут очень рано, а в клубнях начнет накапливаться опасный для человеческого организма соланин, если же там будет холоднее, то произойдет промерзание клубней, в результате чего они обретут очень сладкий вкус. За неимением подсобного помещения либо если в нем нет условий для хранения данного овоща, то картофель можно в тканевых мешках разместить на балконе, но предварительно их следует сложить в деревянные контейнеры, в которых имеются дырочки для вентиляции. Контейнер не следует ставить на пол либо размещать его неподалеку от стены. С каждого бока, а также снизу у контейнера должен оставаться зазор равный 15 сантиметрам, это нужно для хорошей вентиляции. С наступлением морозов контейнер с картошкой надо укрыть ненужным одеялом либо ковром, в этом случае клубни смогут выдержать понижение температуры до минус 15 градусов. Если же корнеплоды поместить в коридор, жилую комнату либо кладовку, то там они смогут пролежать не более 12 недель.

Все о выращивании картофеля. УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ. Часть 6

Watch this video on YouTube

Когда сажать кизил в различных регионах России?

Лучший период для посадки кустарника на открытый грунт в южных регионах – осень. Время для посадки кизила определить не сложно – как только станут опадать листья тополя. Рекомендуется сажать данное растение осенью, поскольку при весенней посадке приходится высаживать его в довольно сжатые сроки: между тем, как прогреется почва, и периодом, когда станут распускаться почки кустарника.

В осенний период кизил высаживают не позже середины октября, за 2-3 недел и до наступления заморозков. Хорошо политые и окученные кустарники успевают прижиться, прекрасно переносят зиму и ранней весной начинают стремительно расти.

Преимущества и недостатки осенней посадки

Осенняя посадка обладает рядом преимуществ:

Осенняя посадка обладает и определенными недостатками:

• Сильные морозы могут загубить еще неокрепшие растения. Зимой наблюдаются сильные ветра, снегопады и прочие погодные невзгоды, которые могут сломать молодые деревца и кустарники.
• Опасность для кустарников представляют грызуны, питающиеся саженцами в конце осени и в зимний период.

Иногда свежесобранные ягоды кизила с околоплодником высаживают в августе. Всхожесть в таком случае составляет 70-80% спустя 1,5 года со дня посева.

Важные правила при посадке кизила

Во время посадки следует придерживаться определенных правил:

Ниже приведено подробное описание процесса посадки кизила на садовом участке.

Базилик фиолетовый: болезни и вредители

Зная причины появления заболеваний и вредителей базилика, можно предотвратить поражение растений.

Болезни базилика фиолетового:

1. Черная ножка — поражение корневой шейки и стебля растения грибком. Определить данное заболевание несложно, стебель становится темным, а листья истощаются. К поражению «черной ножкой» приводит обильный полив, плохой дренаж, плохая аэрация и повышенная кислотность почвы.
2. Серая гниль — грибковое заболевание, поражающее, в основном, базилик в теплице, парнике. Данный вид грибка присутствует в почве, но активно начинает размножаться из-за переизбытка влаги в воздухе. В результате высокой температуры и влаги на листьях образуются капли, которые приводят к отмиранию листьев. Сначала на листьях появляются серые сухие пятна, затем они становятся водянистыми, появляется пушок. Грибок распространяется на все части растения и приводит к гибели.
3. Фузариоз — характеризуется увяданием растения. На молодых растениях болезнь проявляется истощением стебля, цвет становится бурым. Взрослые растения начинают погибать с верхушки, она усыхает. Фузариоз поражает семена, может находиться в почве. Для профилактики рекомендуется чередовать регулярно место посадки базилика.

Болезни базилика

Вредители практически не беспокоят базилик. Более того, данное растение служит для отпугивания разных вредителей, таких как: тля, паутинный клещ, полевой клоп. Иногда растение поражает хрущик японский. От вредителя можно избавиться вручную путем собирания насекомого.

Лучшей профилактикой заболеваний является дезинфекция почвы перед посадкой, правильный полив, достаточное количество воздуха в теплице. На ранних стадиях грибкового заболевания помогает опрыскивание настоем луковой шелухи

Важно избавляться от пораженных заболеванием растений, чтобы не подвергнуть заболеванию другие кусты базилика