Ежевика

Подготовка к посадке

Для получения хорошего урожая требуется внимание к посевному материалу, почве и условиям содержания. Варианты размножения пряности:

Варианты размножения пряности:

  • семенами;
  • делением корня;
  • черенками.

Как вырастить любисток делением корня:

  • в середине или конце мая выкопать растение возрастом не моложе 3 лет;
  • разрезать на 2–3 части так, чтобы на каждой осталось 3 стебля и не менее 3 корневых почек;
  • каждую из частей высадить в отведенное место;
  • соблюдать уход – обильно поливать.

Черенкование любистока поэтапно:

  • побег с 3–4 листочками срезать острой бритвой;
  • поставить в мокрый песок, убрать в тень;
  • ежедневно понемногу увлажнять;
  • корни появляются через 2 недели, после этого черенки готовы к пересадке в грунт.

Уход за растениями, выращивание которых проводилось с помощью черенкования или деления куста, несколько отличается. Они требуют обильного полива после высадки в грунт для лучшего укоренения.

Когда сажать любисток

Сроки посадки любистока в зависимости от способа выращивания:

  • из семян на рассаду дома сажают в начале марта;
  • в открытый грунт семенами – в мае;
  • парник – в апреле;
  • открытый грунт под зиму – в начале ноября.

Наверняка вы садите и другие травы и культуры. Узнайте, как посадить черемшу, как подготовить семена, ухаживать и собирать урожай.

Почва и семена для посадки

Семена любистока не требуют подготовки перед посадкой. Для ускорения всхожести их замачивают в растворе стимулятора роста «Эпин» или в соке алоэ на 4 часа.

Выращивание культуры в открытом грунте осуществляется на любой почве, кроме глинистой. На тяжелой земле даже хороший уход не даст урожая.

Растение не требовательно к грунту, но лучше растет на плодородных, дренированных участках. Место нужно подготовить с осени:

  • очистить от посадок и сорняков;
  • при перекопке на 1 м2 внести перепревший навоз – 1 ведро, древесную золу – 2 горсти, по 15 г суперфосфата и мочевины;
  • разровнять поверхность граблями.

Весной участок можно не перекапывать, достаточно его взрыхлить. Требования к месту посадки:

  • хорошо освещенное;
  • без застоя воды.

При домашнем выращивании используется универсальный грунт либо почва для овощной рассады.

Выбор места под яровой чеснок

Для выращивания чеснока на даче выбирают плодородный участок земли. Рекомендуется выбирать солнечный участок, без угрозы застоя воды и без близлежащих грунтовых вод. Повышенная влажность будет приводить к замедленному росту и грибковым заболеваниям. Избавить от хлопот поможет формирование высокой грядки.

Повысить рыхлость и воздухопроницаемость почвы для лучшего роста чеснока поможет внесение в грунт песка или торфа. Сажать растение можно не только на традиционных грядках, но и использовать в качестве украшающего элемента на участке, ландшафтный дизайн, декор является одним из необычных направлений использования растения.

Выращивание семян чеснока

Выращивание чеснока в условиях домашнего культивирования требует значительного количества семян, поэтому вместо зубчиков чеснок часто выращивают из семян. В июне у озимых сортов начинают формироваться стрелки с соцветиями, которые и носят название «бульбочки», и именно из них набирают семенной материал. В холодных регионах для посадок может использоваться парник.

Для сбора необходимо выбирать здоровые растения, в момент лопания соцветия культуру убирают с грядки и сушат. Для этого растение может полностью вырываться или срезаться. Перед непосредственным посевом луковички очищают, полностью удаляя соцветие.

Особенности выращивания

Ежевика весьма неприхотлива, но стоит соблюдать некоторые правила выращивания, чтобы урожайность этого сорта оставалась на высоте.

Высаживать саженцы в открытый грунт необходимо ранней весной, потому что Киова имеет слабые показатели по морозостойкости. А за летний сезон корни саженца укоренятся в землю, и тогда морозы перенести будет легче.

Место стоит выбирать южное, которое не так сильно продувается ветрами, где всегда светит солнце. Хотя ежевика и любит солнце, необходимо создать полутень, чтобы ягоды не обгорели под прямым лучами.

Высаживать стоит на небольшом холмике, чтобы избежать постоянного контакта с грунтовыми водами.

Для насыщения кислородом корневой системы необходимо периодически рыхлить землю вокруг веток, если земля не покрыта мульчей. Рыхлить между рядами необходимо не глубже чем на 15 см, около 6 раз за сезон, при этом удаляя сорняки. Вокруг лозы стоит рыхлить 3 раза за сезон на глубине не более 5-8 см.

Не стоит высаживать рядом с малиной, розами, шиповником и клубникой, у этих культур одинаковые вредители.

Плюсы и минусы

Ежевику с гладкими стеблями предпочитают потому, что культура:

  • засухоустойчива благодаря глубокому залеганию корней;
  • из-за позднего цветения не подвергается воздействию весенних заморозков;
  • дает много ягод отличного качества;
  • неприхотлива в уходе;
  • полезна для человека;
  • декоративна.

Ягодами ежевики можно наслаждаться долго, так как они зреют постепенно. В них много витаминов и микроэлементов, которые помогают:

  • понизить артериальное давление;
  • устранить симптомы гриппа и простуды;
  • заживить ранки и царапины;
  • наладить работу органов пищеварения;
  • остановить воспалительные процессы в мочеполовой системе.

Недостатками ягодной культуры может быть подверженность действию низких температур у некоторых сортов.

Обрезка и формирование куста

Ранней весной проводят обрезку побегов: им обрезают верхушки, что стимулирует ветвление. Новые боковые побеги — это новые места для закладки цветочных почек и увеличение урожая ягод. Проводите работы стерильным инструментом. Для этого протрите его спиртом или водным раствором белизны. Если побег короче 60 см, просто отрежьте верхние 3 см.

Всегда удаляйте весной любые больные побеги, засохшие или повреждённые за зиму грызунами или ветром. У ежевики плодоносят только побеги третьего года развития, поэтому летом отплодоносившие ветви обязательно срезают. Это стимулирует растение создавать новые.

Химические средства

Ученые создали массу химических средств для защиты растений от болезней и вредителей. Действуют они гораздо быстрее биологически активных препаратов, но при неправильном применении могут привести к негативным последствиям. Дозировка в этом деле имеет первостепенное значение.

Однако использование химических средств защиты весной не влечет за собой никакой опасности. Яблони не усваивают эти препараты, потому что не началось движение сока. Обработку делайте с таким расчетом, чтобы к моменту начала движения сока химические средства полностью выветрились бы.

Мочевина (карбамид) успешно справляется с тлей, листоверткой, медяницей, возбудителями грибковых заболеваний. Кроме того, мочевина обогащает почву под яблонями азотом. Если в раствор мочевины добавить чуть медного купороса, то эффект от этого будет более значительным. Такое опрыскивание способствует задержке цветения яблонь, оберегая тем самым их от весенних заморозков.

На 10 л воды нужно взять 50 г кристаллов медного купороса и 700 г мочевины, хорошо размешать до исчезновения осадка. Такое средство желательно использовать на первом этапе обработки яблонь. Раствор способен излечивать яблони от парши и плодовой гнили, курчавости, филлостиктоза и даже бактериального рака.

Раствор медного купороса. В 10-ти литрах воды нужно растворить 100 г кристаллов медного купороса. Но знайте, что медный купорос входит в состав бордоской смеси.

Обрабатывать яблони средствами, содержащими в себе медь, можно только один раз в году.

Железный купорос обладает универсальным воздействием. С его применением удается избавлять яблони от вредных насекомых, грибковых заболеваний и предупредить возникновение хлороза. Использовать его можно только ранней весной до начала почкования яблонь. Раствор приготавливается из расчета 500 г железного купороса на 10 л воды.

Скор применяют для лечения яблонь от курчавости, парши, серой гнили и мучнистой росы. Средство начинает действовать уже через 2 часа после применения. Недостатком его является то, что паразиты и возбудители к нему адаптируются. Препарат скор можно применять только один раз для каждой яблони. Раствор приготавливается добавлением в 8 л воды 2 мл препарата. Использовать раствор можно только при окружающей температуре от 14 до 25 градусов.

Би-58 эффективен для уничтожения щитовок, клещей, листоверток, тли, пяденицы и гусениц. Для приготовления раствора требуется 10 мл препарата на 10 л воды.

При работе с химическими защитными средствами обязательно пользуйтесь защитными очками, резиновыми перчатками и рабочей одеждой.

Общее описание

Садовая ежевика выглядит как кустарник или кустарниковая лиана с отлично гнущимся стеблевым побегом, в большинстве случаев обильно покрытым колючками. Сегодня, впрочем, селекционеры активно выводят бесшипные сорта ягоды, обладающие более крепким иммунитетом и способствующие получению обильного урожая. В высоту растение способно вытягиваться до 2 метров при наличии соответствующей подпорки. Его листы окрашиваются в разные оттенки зеленого, а диаметр раскрывшихся бутончиков достигает 3 сантиметров. Цветение культуры в разных регионах может продолжаться с июня по август, а период плодоношения занимает дни с начала августа и вплоть до первых заморозков, то есть приблизительно до октября.

Садовая ежевика «поставляет» садоводам упругие плоды, окрашенные в темно-коричневый, насыщенно-лиловый или даже черный цвет. Иногда поверхность ягод покрывается легким налетом. Сама культура считается весьма урожайной и позволяет собирать с каждого куста от 7 до 15 килограммов плодов. Неприхотливый кустарник растет даже в условиях засухи, но все же предпочитает хотя бы пару раз в месяц подвергаться орошению.

Подготовка почвы

Гречиха хорошо растет в освещенных участках, защищенных от иссушливых ветров. Для выращивания зерновой культуры подойдет любой тип почвы, с единственным условием по механическому составу она должна быть суглинистая или супесчаная, кислотность которой приближена к нейтральной. В сильно закисленные почвы с подзолистым горизонтом более 10 см вводят гашеную известь из расчета 0,5 кг на 1 кв. м.

Осенью проводится зяблевая вспашка или перекопка участка, в это же время вводятся фосфорные и калийные удобрения. Хорошую роль для увлажнения почвы сыграет снегоудерживающий барьер, который устраивается из подручных средств.

Весной разрыхляют верхний слой почвы, боронируют и вносят азотные удобрения. Перекопку следует делать, только если наблюдается чрезмерное уплотнение и переизбыток влаги.

Выбор места и подготовка почвы

Если саженцы приобретались в питомнике и находятся в контейнере, тогда их можно высаживать в открытый грунт в течение всего сезона. Для хорошей приживаемости растение переносится в грунт вместе с комом земли.

Если высадка производится в регионе с умеренным климатом, то заниматься посадкой советуют ранней весной, до того как почки распустятся. Времени до осени достаточно, чтобы корневая система ежевики окрепла, и растение подготовилось к зиме. Если высадить саженцы осенью, то нет гарантии, что они хорошо укоренятся и не погибнут, когда придут первые холода. На юге нашей страны возможна поздняя высадка, но обязательно за несколько месяцев до наступления заморозков.

Ежевика любит солнце, поэтому и место для нее следует подбирать соответствующее. Вкус и цвет ягод сильно зависит от количества получаемых солнечных лучей. Можно вырастить неплохие по вкусовым качествам ягоды при легком затенении, однако стоит знать, что количество плодовых почек на таком участке сокращается.

Идеальный грунт для этого сорта суглинок, при этом рН должен быть слабокислым или нейтральным. О кислом грунте на участке подскажет хвощ или щавель. Изменить рН можно, если внести известь. На квадратный метр площади 500 граммов.

Можно даже вырастить ежевику на песчаном грунте, но при этом от садовода потребуется постоянно вносить удобрения и влагу. Не будет расти эта ягода в низине, поскольку там много влаги после дождя. При большом переувлажнении грунта растение страдает от грибка.

Если высадка саженцев планируется на осень, тогда подготовительные работы начинают за две недели. Если весной, то участок готовят с осени.

Землю желательно перекопать, убрать сорную траву, выкопать яму 45х45 см. У этого сорта не образуется много побегов, поэтому между растениями стоит оставлять 1-1.5 м.

На низ ямы укладывают следующие компоненты:

  • 2 кг перегноя;

  • 100 граммов суперфосфата;

  • 40 граммов калийной соли, или можно заменить ее 100 граммами древесной золы.

Чтобы улучшить процесс укоренения, предварительно советуют погружать саженцы в раствор «Корневина».

Размножение бесшипной ежевики

Самостоятельно размножить неколючую ежевику можно следующими способами:

  • Семенами. Сложный способ, не сберегающий сортовые особенности культуры. Семена плохо прорастают.
  • Отводками. Плеть в августе пригибают к земле, засыпают грунтом, оставляя только верхушку. Следующей весной растения отрезают от материнского куста и рассаживают.
  • Черенками. Лучше всего прорастают в сыром грунте веточки длиной 15–20 см из одревесневших побегов. Можно нарезать зеленых черенков с верхушек, но посадку придется укрывать парником.
  • Воздушными отводками. Место прививки обматывают куском пленки с засыпанной землей. Грунт постоянно смачивают из шприца с иглой. Через месяц появится черенок с корнем, который можно отделить.

Отпрысками бесшипную ежевику не размножают, так как эти сорта не пускают молодую поросль. Возможен вариант деления куста или корневыми черенками, но процесс требует аккуратности и сложен для начинающих садоводов.

Как вырастить подсолнух

Подсолнух является крепким и простым для выращивания однолетним растением. Плоды подсолнечника однолетнего используют в производстве подсолнечного масла, козинаков, халвы и множества других продуктов. Для эффективного выращивания подсолнечника следует до него высадить яровой ячмень, кукурузу или бобовые, кроме фасоли по причине наличия общего с подсолнухом заболевания.

Если район, в котором планируется выращивать подсолнух, характеризуется достаточной влажностью почвы, то её необходимо обработать путем лущения (дискового и лемешного), далее провести зяблевую вспашку до 30 см. Весной обрабатывать следует путем боронования зяби с одновременной культивацией.

Чтобы знать, как сажать подсолнух дома или на производстве, надо придерживаться особенности агротехнологии выращивания, которые нужно соблюдать для максимально эффективного урожая, вне зависимости от того, в каких условиях (домашних или производственных).

Подготовка почвы под подсолнечник

Растение к почве не привередливо, однако, выделяют наиболее плодородные и не очень. К первым относят чернозем, каштановые почвы, суглинки с pH 5-6. Ко второму типу причисляют песчаники, а также заболоченные места с pH от 4 и ниже.

Прекрасным местом станет участок, на котором до этого выращивали кукурузу, капусту, озимые зерновые культуры. Места после помидоров и сахарной свеклы не годятся, поскольку в них будет находиться много азота, который оказывает негативное влияние на подсолнечник.

Однако нужно иметь в виду тот факт, что там, где рос подсолнух, в течение 7 лет не рекомендуется садить его вновь, чтобы дать время почве восстановиться. Для этого следует посадить горох, фасоль, яровые зерновые культуры, которые способствуют приведению земли в норму.

В осенний период добавляют в грунт калийные и фосфорные удобрения (сульфат калия, суперфосфат) и тщательно все перекапывают.

Поливы в первый год вегетации

В первый год после посадки растения главной задачей виноградаря является способствование развитию корневой системы. Сначала рост корней проходит на площади, равной размеру посадочной ямы. Поэтому для полива нужно сделать траншею кругом куста. Она выкапывается вокруг штамба, отступая от него на 25-30 сантиметров. Глубина должна составлять 20-25 сантиметров, то есть примерно на штык лопаты. Лунку очищают от земли и заливают в нее 1-2 ведра воды. После того как вода впиталась траншею засыпают землей и рыхлят землю вокруг молодого растения.

Опытные виноградари рекомендуют совмещать полив с удобрением. При проведении весеннего полива в воду лучше всего добавлять вещества содержащие азот, калий и фосфор, которые способствуют росту корней и зеленой массы винограда. Поливая кусты в начале и середине лета, в воде растворяют удобрения, содержащие преимущественно калий и фосфор. В осеннее время вместе с поливом вносят органику, к примеру, коровий навоз. Для этого готовят раствор в пропорции 1:10. В августе вовсе не рекомендуется поливать саженцы, поскольку слишком увлажненная почва будет замедлять вызревание побегов.

Не следует забывать, что увлажняя почву слишком часто, можно нанести молодому растению больший вред, чем при её недостаточном увлажнении.

После посадки молодые виноградники за первый вегетационный год поливают несколько раз. Насколько часто проводить поливы зависит от погодных условий в регионе и состояния куста. Воду для полива желательно набирать утром и оставлять на день на солнце, чтобы она прогрелась. Кусты винограда поливают только в вечернее время. Под каждый кустик выливают 5-15 литров воды.

В первый месяц после посадки молодые вегетирующие растения поливают один раз в неделю. При этом в воду желательно добавлять немного минеральных веществ. Достаточно будет растворить 1 столовую ложку суперфосфата в ведре воды. Также в этот период не лишними будут внекорневые подкормки (сбрызгивание листьев) тем самым раствором. Их проводят вечером. Спустя 4-5 недель частоту поливов можно сократить в 2 раза.

Ни в коем случае нельзя применять для полива холодную воду. Если нет возможности подогреть её на солнце, можно воспользоваться чуть теплой водой из крана.

В первый год жизни молодые кусты винограда наиболее чувствительные к влажности почвы во время распускания глазков, в период интенсивного роста (конец весны-начало лета) и после опадания листьев.

Поздней осенью (конец октября-начало ноября) проводят влагозарядковый полив молодого винограда. От него зависит морозостойкость куста. Чем больше влаги будет в почве, тем меньшая вероятность промерзания растения. Той же влагой корни виноградника будут пользоваться в начале следующего вегетационного периода.

Обработка луковых гряд в июле

В середине лета овощной культуре нужно очень много тепла и света, питательных веществ и влаги. Если существует дефицит таких важных факторов, лук начнет развиваться намного медленнее, в результате чего луковички начнут мельчать.

Лук в июле. В этом месяце растение уже хорошо развилось, сформировало до десяти перьев. На грядке его зелень стоит мощной стеной! Начинает расти репка лука. И именно в этот период растению жизненно необходимо как дополнительное питание, так и хорошая подкормка.

В знойную июльскую погоду нужно активно поливать лук и не допускать пересушивания почвы. Грядки с луком должны быть рыхлыми и увлажненными весь июль. При поливе следует направлять струю воды на междурядья, а не на перо лука. Рекомендован утренний полив гряд. А вот попадание влаги на формирующие луковицы нежелательно, так как растения могут начать гнить или заразятся пероноспорозом.

В конце месяца следует подкормить растения с помощью калийно-фосфорных комплексов. Такая подкормка даст овощной культуре силу и урожай будет крупноплодным. Азот вносить в июле нельзя, так как подобное удобрение задержит процесс созревание урожая и скажется на качестве лука при хранении.

Растение в процессе формирования не любит перепадов температурного режима. Поэтому в холода лучше укрывать грядки. Активный полив нужно закончить в начале августа и провести процедуру оголения луковиц для хорошего вызревания урожая.

При таком уходе чеснок и лук сможет дать хороший и качественный урожай. Луковицы и головки чеснока будут крупными, сочными и качественными. Если все будет сделано правильно, хранится лук будет очень долго.

Вредители и болезни: меры предосторожности

У ежевики и малины одни и те же вредители, так как растения являются родственниками. Поражает плантации ежевичника малиновый долгоносик, стеблевая муха, малинный жук. Борются с паразитами с помощью опрыскиваний инсектицидными средствами. Помогают избавиться от них настои табака, чистотела, пижмы.

Грибковые заболевания поражают культуры во влажные и прохладные периоды вегетации. Определить болезнь можно по буроватым и белесоватым налетам на листьях и стеблях. При обнаружении признаков патологии вырезают пораженные части, а кусты обрабатывают трижды бордоской жидкостью с перерывом в 10 дней.

Описание сорта

Кусты культуры полустелющиеся, быстро развиваясь, достигают высоты 4-5 м. Побеги гладкие, бесшипные, светло-коричневых оттенков. Листья резные, зубчатые, толстые, кожистые, изумрудных тонов. Поросль прорастает при повреждённой корневой системе. Соцветия включают 10-12 цветков светлых оттенков, малого размера. Плоды большие, ягоды чёрные, блестящие, с твёрдой структурой.

Корневая система разветвлённая, мощная, способна собирать значительное количество микроэлементов, защищать кусты от заболеваний вирусного либо грибкового происхождения. Обладает высокой устойчивостью к засухе.

Как пересадить обыкновенный кизил?

Если появилась необходимость в пересадке растения с одного участка на другой, применяется методика размножения делением куста.

На протяжении одного года данным методом можно воспользоваться в начале весны или в конце осени. Растение извлекается из почвы и освобождается от старых веток. Корень очищают от грунта, и кустарник разрезают на несколько частей. Корни подравнивают, старые отростки убирают. После чего отдельные части высаживают в подготовленные лунки.

Обыкновенныи кизил является долгожителем. Он может приносить великолепные урожаи на протяжении 100 лет . Поэтому, если посадить кизил, он будет радовать своими вкусными и полезными ягодами не одно поколение.

https://youtube.com/watch?v=psOecVgY5JY

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все грядки
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector